旧金山大桥-加州两千里：旧金山，工科男的文艺范儿

旧金山中心城区。图源网络

旧金山原名耶瓦布埃纳，1847年墨西哥人以西班牙文命名San Francisco，直译圣弗朗西斯科，台湾人称三藩。据说一个木匠因在推动水车时意外发现黄金而引发世界淘金热。时称金山，随后为区别墨尔本的“新金山”而改现称。大批华人被贩卖至此做苦力挖金矿，继而在此安家落户栖息繁衍。

旧金山金门大桥

作为太平洋沿岸港口城市，旧金山一座山城，三面环水，城市规模在加州仅次于洛杉矶。它还是美西最大的金融中心、重要的高新技术和研发制造基地。历史新纪元中那些如雷贯耳的名字——硅谷在这里，苹果、谷歌、惠普、英特尔、甲骨文也在这里；斯坦福大学、加州大学伯克利分校都在这里。

旧金山金门大桥

我第一次来北美时曾在这里转机，只是从高空俯瞰了一眼这座低矮的城市。一直有个困惑，像这样一个在大街上随便抛一把石子，就能砸到一群“工科男”的地儿，那传说中的所谓文艺范儿，莫非是从落基山脉凭空刮过来的？

旧金山金门大桥

逛旧金山，绕不开作为其城市象征的金门（Golden Gate）大桥。一桥飞架南北，跨越了宽达1900米的金门海峡，连接了旧金山与海峡对面的马林（Marin）郡。据说二战期间经济萧条，联邦政府在一片争议中，采取了纳税人募集和发行债券的办法，筹集到了3550万美元的建桥资金。

金门大桥设计师Joseph Strauss塑像

1579年，英国探险家Francis Drake发现了金门海峡。数百年后，桥梁工程师Joseph Strauss设计了结构形式为悬索桥和钢桁架拱桥的金门大桥。它从1933年1月开工，到1937年5月竣工，历时四年，耗费钢材十数万吨。

小女孩在设计师塑像脚下玩耍

不幸的是，Joseph这位来自芝加哥的工程师，一生设计建造了400多座桥梁，在大桥通车的第二年就去世了，享年68岁，联邦政府在桥南端为他塑像以资纪念。

旧金山金门大桥

桥正中为机动车双向通行，作为旧金山的城市主干道，川流不息，不舍昼夜。据说通车当年的机动车流量为331万辆次，2017年的日通行量即达11万辆次。为解决高峰期的车辆出行，它采用了随即调整装置，即上午往南四车道、往北两车道，下午反之。有工程车一番吞吐，像拉锁一样把隔离桩一一重新归位。

旧金山金门大桥

桥东侧为健康步道，以供游人漫步桥面，且行且珍惜。同时因其面向山城，尤其可作为绝佳的拍照背景。桥西侧为脚踏车骑行道，大桥南北两端均有租车处，以供市民和游人骑行健身。我只走了半座桥面，桥高风大，略有寒意旧金山大桥，仰望塔楼凌空，恍然不觉有晕眩感。

金门大桥下的游轮与帆船

大桥落成不足百年，已有1400多位破产者、失业者、失意者和失恋者，从桥廊上翻栏蹈海自杀身亡。尤其2005年前后旧金山大桥，平均每两周都有人高台跳水，2013年更达46人的历史记录。旧金山作为地震多发区少有高楼，金门大桥因其67米的落差而获称“自杀圣地”。政府部门不得其解，只好在部分桥段安装了大煞风景的防护网。

旧金山金门大桥

如果说横跨纽约东河的布鲁克林大桥是现代科学的象征，那么金门大桥，它不仅是世界近代桥梁工程的一大奇迹，同时也是一件庞然的艺术品。桥身的颜色为红、黄、黑三色混合的“国际橘”，横卧于碧波白浪之上，在晨曦微露时，在暮色苍茫里，在月下灯火中，在雨雾迷蒙下，为旧金山平添一道靓丽的彩虹。

1906年旧金山大地震。图源网络

1906年4月18日凌晨，旧金山发生8.25级大地震，并因煤气管道破裂而引发全城大火，据说80公里之外犹可清晰地看见刺眼的火光和冲天的浓烟。大火烧了三天三夜，造成3200人丧生、25万人无家可归，据说找不到一间完整的房屋。

旧金山艺术宫

旧金山艺术宫

经过灾后重建，1915年的巴拿马太平洋万国博览会标志了旧金山从废墟中复活。展会吸引了1800万客商到此一游，闭幕后金碧辉煌的建筑物、构筑物多被拆除，剩下的艺术宫亦遭废弃，只在二战期间暂供陆军停车。

旧金山艺术宫

旧金山艺术宫

直到近半个世纪后的1962年，有位名叫Bernard Maybeck的德裔建筑师，受联邦政府委托而重新设计、再造修整，仅仅耗资35万美元，就让这座本该拆除的临时建筑焕发生机、大放异彩，给城市平添一抹小资情调。

旧金山艺术宫

旧金山艺术宫

设计师以雕塑等细节取胜，它的建筑风格远远望去很像古罗马的废墟，主建筑则颇仿地处巴黎市中心的拿破仑陵。而水中的倒影，更为建筑物、构筑物附加了几多韵味和魅力，在光影互动中亦幻亦真、相映成趣。

旧金山艺术宫

当地不少新人把这座凤凰涅槃的仿古建筑作为婚纱照的拍摄地，成为了风景中的风景。游人乐得把他们作为镜头里的靓丽生机，我相信每一对新人也愿意把游人艳羡的目光作为一种来自远方甚至异国的衷心祝福。

旧金山渔人码头

自艺术宫再前行有渔人（Fisherman's）码头，大致包括从北部水域格拉德利广场到35号码头一带。码头货运功能早已乔迁，成排的大货仓改作了公共停车场。海湾里泊满了富豪们造型各异的游艇。海狮、海豹赖在码头晒暖，三五成群，憨态可掬。

旧金山渔人码头

旧金山渔人码头

经升级改造，渔人码头颇仿魔都的城隍庙，吃喝玩乐无所不有，供当地人怀旧、外乡人猎奇。沿街几乎每家餐厅都提供一道叫做“蛤蜊浓汤”（Clam Chowder）的美食，将面包掏空代钵，海鲜、牛肉或鸡肉切丁拌以奶酪，可谓之“一招鲜，吃遍天”。

旧金山鹈鹕岛

旧金山鹈鹕岛

自金门大桥东眺，或从渔人码头北望，海湾内有小岛名鹈鹕，因曾关押囚犯且过于血腥，世谓之恶魔岛。据说《勇闯夺命岛》《绝地任务》《亚特兰大逃亡》等大片都在此取景，让我联想到了大仲马的《基督山伯爵》和拿破仑的科西嘉岛。如今每年有近150万游人乘船登岛寻找刺激，据说还需提前数周预定；我们还是免了吧。

旧金山陡坡式城市道路

除去1905年，旧金山1851、1858、1865和1868年均有大地震，最近一次1989年的6.9级地震造成都市计划大调整。市区是典型的丘陵地带，许多街道如Nob、Russian、Telegraph几乎直上直下。没走过山路的司机，不免脚脖子发软。我很好奇，下雪天可咋办呀？当地人说，冬季冷而少雪。看来我是杞人忧天了，没心没肺就好。

旧金山“九曲花街”

近百年前，为了让拥挤的交通有所喘息，有人在Lombard长街截取从Hyde到Leavenworth的很短一段，利用40度陡坡，改造成八个Z字形急转弯，自称“九曲花街”，据说路两侧春有绣球、夏有玫瑰、秋有菊花，并规定只能排队下行。可惜大约在冬季，我等得花儿都谢了。经历过国内众多盘龙古道，这算个啥？既来之则“Z”之。

旧金山夜色。图源网络

旧金山联合广场

夜幕降临，我们在一家粤菜馆饕餮鸭蛋黄炒海蟹，然后闲逛圣诞灯火交相辉映的联合广场（Union Square）。据说这是旧金山最大的购物中心，美西百货等高档精品店、旅游饰品店、艺术画廊、文化沙龙、古董店、书店云集，交通便利，世界一流，丝毫不输于东海岸的曼哈顿。不过行旅匆匆，我只是坐在广场的幽暗处感受晚风。

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